Si vous êtes de ceux qui regrettez de ne pas pouvoir participer aux fashion week, aux défilés, qu’ils soient sur un pont, dans un jardin ou ailleurs, aux ballets des vans noirs et des flash des photographes qui shootent des personnalités qui se croient connues alors que l’on a reconnu que le logo de leurs sacs à main, oubliez vos regrets! Il y a beaucoup mieux.
Une immersion dans un monde ou la mode et l’art se rejoignent, un monde immersif qui commence dans une cellule (humaine ou végétale, pas une prison 😉 ) et fini dans le cosmos. Il s’agit de l’exposition « Iris van Herpen : Sculpting the Senses » organisée au Musée des Arts Décoratifs, jusqu’au 28 avril 2024.
Cette exposition rend hommage à l’une des créatrices de mode les plus visionnaires de sa génération. Pionnière dans l’usage des nouvelles technologies dans sa discipline, Iris van Herpen transgresse les normes conventionnelles du vêtement, ouverte tout autant aux savoir-faire traditionnels que prospectifs.
Un voyage intense qui est une ode à la nature et à la technologie
Allant du micro au macro, de la vie des profondeurs au voyage cosmique, l’exposition interroge la place du corps dans l’espace, son rapport au vêtement et à son environnement, son avenir dans un monde en pleine mutation.
Ici, il faut voir la mode comme une oeuvre d’art, ce qui n’exclut pas de nos jours, de trouver des articles dérivés de ces oeuvres dans la boutique du musée.
L’exposition propose une sélection de plus de 100 pièces de Haute Couture réalisées par Iris van Herpen, qui dialoguent avec des œuvres d’art contemporain disposées suivant une scénographie audacieuse.
On découvre des oeuvres comme celles du Collectif Mé, Wim Delvoye, Rogan brown, Kate MccGwire, Damien Jalet, Kohei Nawa, Casey Curran, Jacques Rougerie, ainsi que des créations de design de Neri Oxman, Ren Ri, Ferruccio Laviani et Tomáš Libertíny et des pièces provenant des sciences naturelles comme des coraux ou des fossiles créant une résonance unique avec les pièces de la créatrice.
Célébrant son approche unique, cette rétrospective, particulièrement riche et abondante, qui s’articule autour de neuf thématiques, recense l’essence même de son travail fusionnant mode, art contemporain, design et sciences.
Le thème de l’eau et les origines du vivant, omniprésents dans l’œuvre de la créatrice, inaugure le parcours. Sa dernière collection Carte Blanche, mise à l’honneur dans cet espace en dialogue avec l’œuvre Origins de David Spriggs, invite littéralement le visiteur à se plonger dans l’univers aquatique de la créatrice. L’eau est aussi abordée à l’échelle de l’immensité de l’océan avec la vague du Collectif Mé. Un espace dévoile les milieux naturels invisibles à l’œil nu révélés déjà au xixe siècle par les planches de Ernst Haeckel ou encore par les modèles en verre exceptionnels de Léopold et Rudolf Blaschka. Des œuvres de Ren Ri et de Tomáš Libertíny, composées par des abeilles, viennent en regard de la fragilité de celles en papier de Rogan Brown.
Le thème du squelette est inauguré par la robe Skeleton faisant écho au squelette hybride d’une œuvre de l’artiste japonais Heishiro Ishino. La place du corps est également évoquée au cœur de réseaux organiques et architecturaux représentés par une robe, métaphore d’une cathédrale gothique, mais aussi par le Gothic cabinet de Ferruccio Laviani ou encore par un documentaire de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot Terra, engagé sur la défense du vivant et les interconnexions de ses écosystèmes.
Puis, le visiteur est invité à sortir de la dimension physique du corps pour explorer le monde du sensoriel, avec notamment des photographies de Tim Walker, une œuvre de Matthew Harrison ou encore une spectaculaire projection de Renaissance Dreams de l’artiste Refik Anadol.
Enfin, les ténèbres de la mythologie autour du thème de la méduse dialoguent avec des œuvres de Kate MccGwire, d’EcoLogicStudio, Damien Hirst ou encore une armure de Samouraï. Une installation de Casey Curran propose une réflexion sur la place et le devenir physique et spirituel de l’être humain.
Trois espaces viennent compléter le parcours : une évocation de l’atelier d’Iris van Herpen, un cabinet de curiosités présentant ses accessoires (chaussures, masques et éléments de coiffures) en regard d’éléments des sciences naturelles et de vidéos et une salle permettant de donner place au corps vivant et en mouvement à travers des vidéos des défilés de la créatrice.
On peut se perdre entre cette vie issue des profondeurs et le voyage dans le cosmos, tellement les sollicitations visuelles sont nombreuses. Mais ce voyage à l’intérêt de nous faire comprendre que l’on peut associer des domaines différents et que les limites sont faites pour être repoussées. Il y a notamment un travail sur les volumes et les matières qui doit intéresser tous les étudiants.es en école de mode.
Une personnalité reconnue par la Chambre Syndicale de la Haute Couture française
Née en 1984, Iris van Herpen a grandi à deux pas de Den Bosch, la ville de Jérôme Bosch. Il y a un vent un peu mystique qui souffle dans ce coin des Pays-Bas, et c’est sans doute ce qui explique cet air de famille entre les vêtements oniriques de la créatrice et le fantastique Jardin des délices du peintre flamand, un de ses tableaux favoris. Cet univers fantasmagorique et la danse classique et contemporaine qu’elle pratique intensivement dès son plus jeune âge, forment des éléments fondateurs de son rapport au corps et au vêtement.
Après une période formatrice auprès d’Alexander McQueen et de Claudy Jongstra, elle fonde, en 2007 à Amsterdam, la Maison Iris Van Herpen, qui allie les subtilités de l’artisanat avec l’esprit pionnier de l’innovation, décloisonnant et ouvrant sa pratique à une multitude de disciplines. Elle intègre, quatre ans plus tard, la Chambre Syndicale de la Haute Couture à Paris. L’année 2010 marque un tournant dans sa carrière, lorsqu’elle présente sa première robe faite en impression 3D issue de la collection Crystallization, actuellement conservée par le musée des Arts décoratifs.
L’exposition s’achève sur une présentation des œuvres d’Iris van Herpen comme projetées dans l’immensité du cosmos.
Ses robes y sont présentées dans une danse du ciel, des corps flottant dans l’espace et le temps. Les œuvres photographiques de l’artiste Kim Keever, mais aussi des prises de vue de nébuleuses appellent à s’élever pour ressentir le monde de manière
plus holistique.
C’est en 2021 qu’elle avait organisé ce défilé saisissant, un peu défilé, beaucoup performance, dont on a moins parlé que celui qui a mis tout le monde « Happy » sur le Pont Neuf. En mettant son mannequin à la hauteur d’une étoile pour montrer encore une fois que cette représentante de la Fashion Tech ne vas pas se contenter de juste repousser les limites de l’art terrestre, mais aussi d’agir pour une performance multi-dimensionnelle, elle avait créé avec Domitille Kiger, qui a été championne du monde de freefly en 2012, cette performance complètement verticale.
S’élançant d’un avion, au-dessus du Bassin d’Arcachon, la mannequin/championne était vêtue d’une des robes de Haute Couture dessinée par la créatrice et, bien sur, d’un parachute.
Consciente des problématiques de son temps, elle favorise depuis ces dernières années des méthodes de fabrication écoresponsables, comme en témoignent certaines réalisations faites à partir de plastique recyclé ou de fèves de cacao imprimées en 3D.
Aujourd’hui, Iris Van Herpen est reconnue à l’échelle internationale comme étant l’une des créatrices de mode les plus remarquées et les plus surprenantes de sa génération. Bien plus qu’une exposition dédiée à la Haute Couture, l’exposition
« Iris van Herpen : Sculpting the Senses », invite le visiteur à un voyage immersif dans cet univers singulier et hybride, ponctué par les recherches et les expérimentations de la créatrice.
La France recense aussi une designer qui sait associer avec virtuosité, design et innovation. Il s’agit de Clara Daguin. Ses oeuvres textiles vous font glisser dans le futur, un espace qu’elle imagine en permanence depuis ses débuts. Si elle est née en France, elle a grandi dans la Silicon Valley et la technologie s’intègre dans sa réflexion avec conviction mais aussi interrogation. Elle se sert de la mode pour explorer comment cette technologie accompagne nos corps dans les circonstances actuelles et la réalité future. La designer, comme Iris van Herpen, joue avec ces savoir-faire et la technologie, le naturel et l’artificiel, le dedans et le dehors pour des créations résolument modernes.
Elle a été justement récompensée par le Grand Prix de la Ville de Paris en 2023, dans la catégorie Mode.
